эх

Казалось бы, только вчера был в солнечном и тихом Бресте (но не тот, который во Франции), а сегодня совесть, мучая мыслями о несделанной работе, пригнала в Москву. Мне было хорошо и лень, поэтому я пока не написал ни о прекрасном Вильнюсе, ни о Бресте. Тяжело писать заметки, когда все хорошо и нравиться - ведь критика всегда интереснее описания "все отлично!".

Минск

Обстоятельства и шило в одном месте занесли нас в Минск. Тут много вкусной еды!!! Действительно вкусной, натуральной и дешевой. В принципе на этом предложении можно было бы и закончить описание достоинств города, самое главное сказано. Но отмечу еще некоторые достоинства.

Следующее путешествие

Тут скоро евро сравняется по курсу с македонским динаром (1 евро = 60 динар), и я больше не смогу рекомендовать Македонию как очень дешевую страну (правда курс привязан, реальная стоимость динара намного ниже). А к новому году, по разным прогнозам, обещают евро чуть ли не 80 рублей. В связи с этим я понял, что мой мозг работает как в анекдоте

 "-Папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить?
-Нет, сынок. Ты будешь меньше есть".

 То есть вместо того, что бы подумать "как все дорого, посижу-ка я дома", первая мысль "и куда же можно дешево и интересно съездить с таким курсом?". Пока первая идея - это Иран.

Сретенский монастырь

Давно хотел написать об этом месте, но все никак руки не доходили. Наконец, на этих выходных снова был в Сретенском монастыре, в гостях у моего друга, который ушел туда в монахи. Место, конечно, абсолютно потрясающее! Вроде центр Москвы, рядом дороги, но заходишь через маленькую калиточку в обитель - и попадаешь в другой мир.
Вокруг старого собора монахи разбили небольшой сад, который мне очень напоминает валаамскую природу (прям так и хочется там в землянку закопаться), тихо ходят паломники и тишина...

Сам монастырь просто великолепен - и не только архитектурой. Настоятель монастыря - отец Тихон (Шевкунов), человек необычайно хороший, и, сколько я знаю, истинный монах (как и вся братия). Разумеется, прогрессивная общественность, правозащитники и журналисты, его терпеть не могут.

от так вот

Ну вот и вынужденно затянувшийся отпуск подошел к концу. Через несколько часов буду в Москве. Очень краткое резюме: Посещено стран: 11 Из них впервые: 6 Транспорт: самолет, паромы, поезда, автобусы, автостоп Километров (примерно): 10000 Интересно, после всего этого, отпустят меня куда-нибудь зимой?)

Охрид

Почему, если ехать в Македонию, стоит ехать в Охрид?
Как бы его описать... Сам город находится на озере. Это самое глубокое и древнее озеро на Балканах, с уникальной экосистемой (более 200 эндемиков!). Во всем мире есть всего несколько озёр, сходных по структуре (самое известное из них — Байкал). Вода потрясающе чистая и прозрачная.

Скопье

Выложу часть заметок о том, что было. Это о столице Македонии - Скопье. 

Македонцы - маленькая нация, осознавшия себя веке в 19, и до сих пор в вопросах политики они ведут себя как маленькие дети, но детям не дают взрослые игрушки! А македонцам дали. Что делают маленькие нации, дорвавшиеся до самостоятельности, но не имея ни истории, ни великой культуры? А тем более если у них нету ни ресурсов, ни промышленности, в общем, ничего. 
Македонцы начали строить памятники. Много. Маниакально. И утыкать ими весь центр города. Добавьте к этому пафосную псевдо-имперскую архитектуру на одном берегу реки, и полную разруху на другом. Вы получите примерное представление о столице Македонии.
Я уже как-то писал про скульптуру Александра Македонского - безумная огромная статуя, видная, наверное, даже из Салоник. Напротив стоит такой же монумент его отцу, рядом памятники (чуть поменьше) местный героям, а рядом мост, на котором их еще штук сто (я преуменьшаю), каждому хоть в чем-то отличившемуся македонцу или тому, кого они считают таковым. А что бы вас окончательно добить своим величием - и вдоль набережной тоже памятники!!!

Рядом с лачугами - огромный археологический музей, с колоннами повыше Парфенона, и разумеется на нем тоже полно статуй. Рядом МИД - со схожей проблемой, рядом... В общем, это тяжело описывать. Надо сказать, что мы оказавшись в городе, повели себя абсолютно не дипломатически - мы легли от смеха. Никак по другому этот имперско-скульптурно-пафосный кошмар воспринимать нельзя. Только выйдя в старую турецкую часть города - где живут в основном албанцы, мы ощутили нормальную атмосферу Балкан и смогли успокоиться. Там - абсолютно прекрасные милые домики, узкие улочки, мечети - все приятно. Памятник в том районе только один - национальному герою Албании Скандербегу, и он выглядит нормально. Я даже заподозрил наличие у них чувства вкуса. И больше полудня в столице делать нечего.

Из комментариев:
"Еще китайские двухэтажные автобусы, как в Лондоне, только китайские."
"и флот. Македонцы строят флот на Вардаре. И деревья в кадках там же.
Скопье потрясает - в самом плохом смысле этого слова"

P.S. Будете вдруг (ну мало ли что случается) в Македонии - езжайте в Охрид.

Косово

Я не думал, что существуют страны дешевле Албании. Оказалось, такая страна есть - это Косово. Мы в Призрень - это чистый, очень опрятный, красивый балканский древний город. Кроме чистоты, в глаза бросается большое количество мечетей - их в городе 43, в отличие от Албании, где на каждый город обычно по одной мечети - для порядка. Если албанцы в Албании - христиане, атеисты и мусульмане-пофигисты, то здесь ислам - средство национальной идентификации. Они мусульмане только потому, что сербы - православные.

Так же в городе 20 древних сербских церквей (5-12 век) - по одной на каждого серба, которых в городе осталось только двадцать. Еще год назад они были все заколочены досками, закинуты мусором и за колючей проводкой - теперь их восстанавливают волонтеры из Сербии. Узнав, что мы русские, все как один сказали "наши братушки", клялись в любви к России, и говорили "Россия - наша мать". Сами они ездят по заброшенным и разрушенным православным церквям по миру и их восстанавливают.

Албанцы же, которые живут здесь с 16 века, в основном, как было сказано, мусульмане, но есть и большая католическая община из албанцев, в 1500 человек. У них большой собор 19 века на месте базилики пятого и одиннадцатого века. Если кто и переходит из албанцев в христианство - то в католичество. Сербов (а именно с ними тут ассоциируется Православие) - сильно не любят. Хотя сербский знают все и готовы без всяких проблем на нем говорить, когда видят, что ты славянин.

Полицейский-мусульманин, охранявший единственный работающий сербский православный собор, узнав, что мы из России, пригласил нас на завтрак. За луком, хлебом и колбасой он рассказал нам как воевал за независимость и своих детей (которых у него девять), рассказал и про причины нелюбви к сербам - называя их преступниками - во время войны они вырезали целые албанские села, не щадя даже детей и стариков, рассчитывая навсегда очистить эту землю от албанцев. Но он сказал, что албанец не значит мусульманин - но, к сожалению, православные албанцы только в Албании - где нет таких отрицательных коннотаций с сербами.

Конечно, это очень грустно, что Православие становится заложником межнациональных конфликтов, и начинает отождествляться с каким-либо народом, далеко не всегда поступающим правильно. Все больше убеждаюсь в правоте о. Даниила, который говорил о пагубности привязки Православия к национальной идее, это очень сильно мешает его распространению.

Тирана

Люди, которые впервые приезжают в Албанию, по европейской привычке направляются в столицу, после чего на следующий день быстро уезжают, и больше ни они, ни их друзья, знакомые и соседи в Албанию носа не суют. И до конца жизни гордо рассказывают, как они ходили в страшной Албании по ужасному городу.

Гирокастра

Джирокастра - абсолютно потрясающий город. Пожалуй, с него стоит начинать знакомство с Албанией, ибо он влюбляет в себя. Красивые дома с абсолютно балканской архитектурой, но с серыми крышами и рядом архитектурных особенностей, прекрасный вид на долину, а над городом прекрасная крепость с кучей орудий времен первой и второй мировой. А внутри, в музее, потрясающие картины в стиле социалистического импрессионизма. В городе полно американских археологов и туристов из разных стран мира, и тут, наконец-то, почти все говорят по-английски.
А еще нам тут везет на русофильство. Вначале встретили дедушку, учителя русского - говорил абсолютно свободно, потом в доме-музее владелец дома помнил множество русских стихотворений и читал нам Лермонтова в оригинале, наконец, владелец отеля - страстный коммунист и поклонник Сталина и Ходжи. Кстати отель оформлен строго в духе великого албанского коммуниста - там нет ничего. Ну как ничего... Есть кровать, видевшая еще революцию и все. Прямо хочется идти и строить коммунизм.
А рядом с городом находится деревня, являющаяся центром албанской наркоторговли - там выращивают и продают все. Поэтому на въезде стоит полиция и не пускает иностранцев. А в саму деревню не пускают полицию.

Ксамиль

Я не очень люблю матрасинг, но сейчас мы остановились на три дня отдохнуть от рюкзаков. Почему-то по моим прошлым заметкам, некоторые люди решили, что в Албанию вообще не стоит совать носа, но это на самом деле не так! Это, пожалуй, самая недооцененная страна Европы.

Но по порядку. От Корфу, куда мы ехали поклониться батюшке Спиридону, идет прямой паром до Саранды - это уже Албания. Что удивительно - ощущение полной Албании начинается уже в порту. Огромный светлый коридор к кораблям в шенгенские страны, и маленькая комната без ничего к кораблям в Албанию, и, почему-то, в Италию. На пароме познакомились с бельгийкой - как и положено современным европейцам, она тащилась от всего русского, балета, театра, прочла много русской литературы, знала много фраз и мечтала поехать в Россию. И она обладала главной чертой современных граждан Европы - она негр.

И вот сейчас мы в маленькой деревушке недалеко от границы с Грецией. Тут чистейшее лазурное море, песчаные пляжи, и цены раз в семь ниже. Тем, кто стонет от засилья русских туристов - прямая дорога сюда. Разумеется, тут ни одного русского. Албанцы, немцы и немного шведов. И абсолютно безопасно.

Из плохих новостей. Смотрел цены на обратные билеты в Россию - и то ли из-за санкций, то ли из-за чего, они поднялись вдвое. Все-таки похоже в этом райском месте я застряну еще на неделю. Профессор меня убьет. В качестве искупления лихорадочно пишу научные статьи. 

Балканский национализм

Уже вернувшись в Грецию, понял, про что мне еще хочется написать. Про местный балканский национализм. Потому что это тихий ужас. Затрону только три народа: греков, албанцев и македонцев. Каждый из них достоин отдельной статьи, но я постараюсь все втиснуть в формат заметки. Между ними есть огромное сходство: абсолютно все уверены, что они самый древний народ, их язык самый старый, и от него-то все и пошло. Причем если в России этой точки зрения придерживаются в основном родноверы и упоротые националисты, то там это вполне официальная концепция. 

 Те же македонцы - славяне, которые считают себя потомками Александра Македонского, а македонский язык - древнейшим. Поскольку никаких аргументов, кроме своих школьных учебников, у них нет, они маниакально заставляют свою страну огромными памятниками, и пытаются ими же испоганить красивейший, с моей точки зрения, город (Охрид). Например, в столице они поставили огромный памятник, который видно, наверное, даже из Афин, изображающий Александра на коне, причем людям снизу не видно ничего, кроме огромного достоинства коня. 

     Албанцы правда пошли дальше. Они считают Александра Македонского своим потомком. Общеизвестно, что его мать была албанкой. У любой бабки спроси. Сами же албанцы - потомки иллирийцев (древний народ с высокой культурой, живший в этих краях), так что разумеется все Балканы должны принадлежать им. И очевидно, что именно они, а не евреи, богоизбранный народ, ведь даже в местном гимне поется "ведь сказал Господь, что все народы исчезнут, а Албания будет жить вечно". Пророки в гробу переворачиваются. 

   Про греков, живущих в Греции все понятно. Все тоже самое, только еще помножьте на гордость культурой античной Эллады, и ощущение, что весь мир обязан вам. Но еще интереснее с теми греками, что оказались на территории Албании. Они свято уверены, что именно они - настоящие эллины, а в Греции - уже немного не те. И разумеется албанцев и другие народы они сильно не любят, а любят Россию. И Путина. Он, такой молодец, должен вернуть #Константинопольнаш Греции, как вернул Крым. Почему он не возвращает? Передайте ему, что мы обидимся! 

 В общем, все бы это было очень мило и интересно, не заканчивайся это все войнами. Каждый народ в этом регионе по отдельности - милый, добрый, гостеприимный. Как дело доходит до межнациональных отношений - их вечная лень куда-то уходит, и они радостно бегут друг друга резать. У них одни танцы, кухня, грамматика языков, но это их не объединяет, а наоборот, заставляет тянуть одеяло на себя. Как решить эту проблему (кроме взрыва планеты, потому что похожие проблемы везде), я не знаю, но могу дать один совет. Приезжайте, отдыхайте здесь, наслаждайтесь низкими ценами и чистым морем, но если вы хотите покупать здесь недвижимость - рассчитывайте, что она простоит не больше двадцати лет. До ближайшей войны.

Любительский альпинизм

Очередное приключение началось с того, что девочка из Прибалтики с чистыми голубыми глазами сообщила, что местные порекомендовали ей прогулочный маршрут на гору - три часа подъем, два часа спуск. Мы подумали - ну а что тут такого - и полезли. 
Ага, сейчас. Никогда в жизни мы так не ошибались. Оказалось, что мы случайно, без воды и еды полезли на вторую по высоте и первую по крутизне гору Греции. 
Мы шесть часов карабкались по скале в ожидании вершины и спуска. Но за вершиной была вершина, а потом еще одна. И орлы летали уже ниже нас, а соседние горы касались плоскими либо холмиками. Сама трасса без признаков жизни, только козьи шарики и прекрасные альпийские луга с горным чаем. Мы столько раз повторяли слово на Ж… На очередной вершине мы поймали интернет и поняли что все тлен. Маршрут в одну сторону! И мы прошли меньше трети, а впереди маячила самая высокая скала. А были мы где-то на 2000 (2800 над уровнем моря) метрах. Оставалось по скале еще 600 метров до верха. И тогда мы махнули рукой и полезли вниз… еще три часа. Чуть не убились. Но среди нас были девочки-красавицы, для которых это был ПЕРВЫЙ опыт. Одна из них (гречанка), героически державшаяся весь маршрут, на спуске не выдержала и спросила: "это надо выдержать, чтоб стать русской, да?"
И будто нам этого было мало, сегодня мы полезли на другую гору в монастырь, где подвизался старец Паисий. Но там все пусто и даже ни одного монаха. Сам монастырь очень милый и с прекрасным видом. А под ним в ущелье протекает голубая горная река. В общем не убились на машине, убьемся на горе. Лишь бы в лабе не работать.

Полевой выезд-2

Село Зрноско. Тут на границе трех стран, в Албании, живут славяне-македонцы. Место, конечно, немного депрессивное для жизни, как и вся Албания, но в отличие от других регионов Албании тут поражают красивые добротные дома крестьян. Занимаются они тут сельским хозяйством. Впервые в жизни видел такое количество ослов и лошадей. Самое интересное, что живут они тут не плохо. Говорят на жизнь хватает, все есть, только образование детям дать дорого... Что касается коммунизма...

Тут следует сделать небольшое отступление. Албания до 90-х годов была образцом самого строго коммунизма, вроде Северной Кореи. Правил тут Энвер Ходжа - большой фанат Сталина, но в отличие от последнего, особыми талантами он не блистал. Умудрившись посраться абсолютно со всеми (кроме КНР), он превратил Албанию в маленький концлагерь посреди Европы. Вся страна была застроена бункерами, жителям запрещали даже подходить к границам и пограничным озерам, религия была полностью запрещена (да, за крестное знамение или намаз сажали, всех священников расстреляли, выходных не было. Кстати домашних животных тоже почему-то держать не разрешали. В общем в результате его мудрого и гениального правления Албания и влезла в ту жопу, которую мы сейчас видим. Причем все это закончилось только 20 лет назад, так что большинство людей все еще это помнят, и хорошо. Разумеется, при демократии и капитализме тоже никто не гарантирует процветания, поэтому хаос 90-х породил естественную ностальгию "при Ходжи был порядок".

Но вернемся к нашей деревне. Македонцы здесь живут изолированно. То есть албанцев жить к себе они не пускают, зная печальный опыт своего национального государства. Разумеется, многие их дети уехали в Австралию, США и Канаду. Из всех жителей только один мужик отозвался одобрительно, и то с оговорками, о коммунистическом периоде. Вроде, что при коммунизме было лучше, политики верили в то, что говорят, хотя если подойдешь к озеру, могли и застрелить... Остальные безоговорочно ругали это время, говоря, что было очень тяжело.

В местной управе нам долго рассказывали про то, какие плохие албанцы, как они не знают историю Македонии, которая самая древняя страна в мире (в общем эти народы в плане национальной мифологии стоят друг друга, те же албанцы, вопреки всем данным, считают себя потомками илирийцев).

Так что сегодня ездили по окрестным деревням и расспрашивали македонцев. Правда из одной деревни пришлось уносить ноги - она единственная оказалась албанской, а мы вначале с ними заговорили на македонском - они посмотрели ОЧЕНЬ недружелюбно и мы почли за благо быстро смыться.

Остановились в одном местечке перекусить. И тут я наконец-то понял значение слова "упоротость".

-"У вас есть меню?"

-"Да" - следует ответ. И стоят. На горах здесь явно что-то албанское выращивают. А в самом заведении стенд USAID, где стоят для продажи бесплатные брошюры)

А Саша нашла бабушку. То есть как нашла. Идет она по деревне, и тут из дома выбегает бабушка, говорит, что видела сон, ей приснилась Богородица и сказала выйти и ее (Сашу) встретить. Много чего рассказала, подарила вязание, и решила ее увночерить. Ну то есть что у нее еще одна внучка будет о___О

В другой деревне одна бабушка нас держала целый час, много рассказывала, пела песни, хотела напоить ракией (балканский самогон), но мы посчитали за лучшее отказаться.

Обратную дорогу через горы описывать не буду, я только успокоился.

Полевой выезд

Думаю, поскольку в попе Европы были не многие, то имеет смысл немного написать про эти места, может кому будет интересно.

Сегодня был сумашедший день. Начнем с того, что заночевали мы в Охриде, в доме у македонцев, и все утро они нам жаловались на этническую ситуацию в Македонии. Ситуация на самом деле ужасная (для македонцев), так как уже половину населения страны составляют албанцы и их число все прибывает. Но это тема для отдельной статьи. Нет, нам как туристам все очень хорошо, когда мы говорим по албански (я имею ввиду не себя, а всю нашу группу), они улыбаются, делают нам скидки, и удивляются тому факту, что в Москве учат албанский. Но местным македонцам плохо.

Походив и навестив знакомых албанцев (а они хорошо помнят людей, которые учат албанский в России), мы стали прикидывать цены. Для наших планов и свободы поездок было удобнее всего снять машину. Такси было бы слишком дорого, а расписание автобусов на Балканах обычно имеет слово "сегодня" или "по четвергам после обеда".

Однако тут была небольшая проблема. Из пяти человек права были только у Саши, правда со старой фамилией. Получилась интересная ситуация - по правам один человек, машина оформлена на другого, ведет (под документам) третий. Но никаких законов это не нарушает, и все прекрасно вошли в ситуацию.

Однако про дороги в этом регионе следует сказать особо. В общем, если вы думаете что в России они плохие, или на Кавказе водить опасно - вам точно не стоит ехать сюда. Что в Македонии, что в Албании, это узкий серпантин без всякого ограждения. Правила дорожного движения отсутствуют как класс, так что я не понимаю, как при таких дорогах в Албании еще целая треть населения атеисты.

Разобравшись со всем этим, и искупавшись в одном из трех в мире тектонических озер мы поехали в Албанию. На таможне из раза в раз повторяется одна и та же ситуация. Македонский контроль: о, вы говорите по македонски? Как из России? О, у вас учат македонский, и с широкой улыбкой пропускают. На албанской таможне повторяется та же ситуация, но только с албанским языком, и мы проезжаем в самую бедную страну Европы. Тут к описанным выше дорогам добавляются ослы с хворостом и телегами, которых обгонять довольно сложно. И через два часа мы приезжаем в Корчу - центр албанского православия. В городе 40% православных, что больше, чем в среднем по Албании, и они сильно активны. Сам город очень красив, даже красивее других городов в стране (а они все замечательны, кроме столицы. Тирана - дно), и очень чистый.

Поскольку цель поездки - собрать больше информации о межграничных отношениях этих стран, мы встретились с местным политиком-македонцем, который защищает тут права немногочисленного славянского населения. Узнав от него нужную информацию, мы двинули к указанному им пункту. Это маленькая деревня на берегу озера, за большой горой. Разумеется, туннель через гору никто не сделал, поэтому надо забираться на самую вершину (~2600), а затем съезжать вниз. Там дорога заканчивается. Совсем. И приводит она в маленькую деревню на берегу озера, рядом с пересечением границ трех государств - Македонии, Греции и Албании.

Коница

Я никогда раньше не жил высоко в горах. Ты просыпаешься утром, и видишь под собой слой облаков, которые скоро исчезнут под утренними лучами и откроют вид на залитую солнцем долину. Высокие горы, чьи вершины покрыты снегом, а склоны зеленым лесом, блестят вдалеке. Красные крыши домов спускаются вниз и тормозятся у горной речки, над которой стоит старый каменный мост. С деревьев свисает еще не созревший инжир и виноград. Воздух чистый и приятный (даже запах табака, который все тут курят, не ощущается). Люди сидят на террасах, пьют кофе и ничего не делают. Судя по виду, где-то они обманули евросоюз, притворившись, что у них кризис. Во всех домах и в школе висят иконы и портрет старца Паисия, которого здесь (да и не только здесь) уже почитают за святого.

Мирно и спокойно.
Фото под катом